Республика Уганда - Republic of Uganda

Уганда – “квинтэссенция” Чёрного континента, небольшая восточноафриканская страна, обладающая фантастически большими возможностями для привлечения любознательных. На заре развития туризма, в бытность английским протекторатом, числом путешествовавших по её территории гостей, Уганда шла в одну ногу с соседними Кенией и Танганьикой. А англичане, уверовав своему премьеру У. Черчиллю, окрестившему Уганду «жемчужиной Африки», даже отдавали ей предпочтение.
Но когда колонизаторы ушли и повалил «массовый турист», стало ясно, что не имеющая пляжей внутриматериковая Уганда проигрывает своим соседям, которые завлекали туристов не только четвероногими в Национальных парках, но ещё и роскошным песчаным побережьем Индийского океана.

И тогда угандийцы быстро поменяли тактику. Объединившись со своим юго-западным соседом – Руандой, они повели успешное наступление на туристский рынок, привлекая к себе денежных гостей обезьянами, в первую очередь, редкостными человекообразными горными гориллами, которыми не могут похвастаться Кения и Танзания, а также шимпанзе, колобусами, мангабеями и прочими обезьянами-униками. Вулканы, покрытые редко где встречающимися в Африке горными экваториальными лесами, под сводом которых живут пигмеи - самые низкорослые люди планеты – это тоже преимущества Уганды и Руанды. Редкая страна может похвастаться такой «махровой» африканской историей и культурой, формировавшейся в доживших почти до наших дней со средних веков Королевствах Буганда, Буньоро, Торо, Анколе. А крупные животные – «большая 5-ка», «большая 7-ка» и т.д. есть и в знаменитом угандийском Национальном парке королевы Елизаветы, Нацпарке Мерчисон Фоллс и др. Пляжи? – Два с половиной часа лета из угандийской столицы Кампалы до Момбасы, Малинди, Занзибара.

Уганда также дала понять, что совсем не Египет, а её, справедливее всего, считать «страной Нила». Ведь в своём нижнем течении Нил – это полоса воды, не имеющая притоков, зажатая пустыней, не получающей от реки естественным путём ни капли воды. А в Уганде водой покрыто около 20% территории, причём практически вся эта вода, так или иначе – нильская. Две разветвлённые озёрно-речные системы – обе связанные с великой рекой - как бы держат в своих объятиях большую часть Уганды. Практически всё самое интересное, что есть в этой стране и куда устремляются туристы - это бассейн верховий Нила и цепь соединённых с ним Великих Африканских озёр, вытянувшихся вдоль Великого Африканского разлома (рифта). Фантастические туристские маршруты, придуманные самою природой и, в значительной степени, повторяющие маршруты великих путешественников, распутывавших загадку истоков одной из двух самых длинных водных артерий планеты – вот что сегодня предлагает Вам Уганда...

Знакомство с первой из нильскх систем для туристов начинается неподалеку от Кампалы, рядом с портовым городом Джинджа, в лесах, где снимались сериалы знаменитого «Тарзана» и некогда жила его «героиня» - шимпанзе Чита, на берегу второго по величине в мире озера Виктория, 45% акватории которого - 31 тыс.кв.км. - принадлежат Уганде. Там туристам показывают мемориальный пьедестал вековой давности. “|Эта плита отмечает место, откуда Нил начинает свой долгий путь к Средиземному морю через Уганду, Судан и Египет»,- начертано на его чёрном мраморе. Надпись эта напоминает о событиях 1858 года, когда английский путешественник Джон Спик первым из европейцев достиг именовавшегося местными жителями Ньянзой озера, переименовал его в честь английской королевы Виктории и увидел вытекающую из него широкую реку. Многие тогда не поверили, что эта река – Нил, поскольку его истоки со времен жившего в 150-х годах нашей эры в Александрии «отца географии», грека Птолемея, помещали в «сердце Африки», в заснеженном горном массиве, неких «Лунных горах», ныне ассоциирующихся с Рувензори.

Преодолев на Ваших глазах водопад Рипон и, вырвавшись из озера, великая река, именуемая в этой своей части Виктория-Нил, перепрыгивая через пороги, начинает свой путь по Уганде. Первую остановку она предлагает сделать туристам примерно в 150 км. от озера, где вырвавшись на равнину и разлившись по ней, Виктория-Нил порождает огромное болотистое озеро Кього, местами почти сплошь укрытое разноцветным ковром зарослей кувшинок, гиацинтов и папирусов. Быт обитателей болот – и их приёмы рыбной ловли огромными корзинами одаряют туристов множеством фотогеничных сюжетов.
Один из подпитывающих Кього источников – река Лвере отодвигает территорию нильского бассейна в Уганде далеко на восток, к границе с Кенией. Она течёт в Нил со склонов находящегося на территории угандийского Нацпарка горы Элгон одноименного древнего вулкана. Некогда Элгон по высоте превосходил Килиманджаро и был «вершиной N 1» во всей Африке. Но время «укоротило» его до нынешних 4 321 метров, как напоминание о былом величии, оставив Элгону и туристам гигантскую живописную кальдеру, имеющую самую массивную в мире вулканическую основу диаметром в 80 км. Созданные в ней эрозией многочисленные пещеры и пустоты, богатые натёками солей, породили феномен так называемых «пещерных слонов». Стёсывая там соль бивнями, толстокожие удовлетворяют не только свои потребности, но и обеспечивают ею других животных, систематически посещающих пещеры.

Покидая болота Кього широкой и тихой рекой, Виктория-Нил по мере продвижения на северо-запад, словно по ступеням серией водопадов, начинает свой спуск к Великому Африканским разлому (рифту), На этом её отрезке, по обе стороны Нила, простирается территория самого старого в Уганде Национального парка Мерчисон Фоллс. В былые времена он снискал себе мировую известность обилием всех видов крупных животных, но, в первую очередь, слонов, а также гигантскими скоплениями бегемотов, буффало и крокодилов на нильских островах и песчаных отмелях. Наконец, зажатая в узкое, всего лишь 7м. шириной ущелье, река с рёвом обрушивается знаменитым водопадом Мерчисона (Кабарега) в сторону лежащего на дне рифта озера Альберт – одного из Великих Африканских озёр. Оно было открыто в 1864г. английским путешественником Сэмюэлом Бейкером и названо в честь принца Альберта, супруга королевы Виктории. Водные сафари между озером и водопадом – одно из интереснейших приключений в Восточной Африке. Рай для туристов, захотевших порыбачить: прославившаяся своим бойцовским норовом рыба-тигр, 25-40 кг. нильские окуни и еще около 40 видов поменьше. В непосредственной близости от Водопадов – принимавшая королей и президентов “Paarl Safari Lodge” 5/4*, прекрасно зaрекомендовавшая себя более чем за 60 лет существования.
Здесь туристы прощаются с Виктория-Нил. Влившись в озеро, и как бы умерив в его спокойных водах свой бурный норов, река изливается из него и под новым названием Альберт-Нил течёт на север. А туристы, знакомясь с озером Альберт и цепочкой других озёр, вытянувшихся на юг по дну западной ветви Великого Африканского разлома, именуемого в этой своей части Рифт Альбертин, узнают, что оказались в пределах второй озёрно-речной системы Уганды и что истоки великого Нила связаны отнюдь не только с озером Виктория, но и с нею. Прав был, оказывается, древний грек Птолемей! И правы те наши туристы, которые считают достопримечательности второй системы куда более интересными, чем первой...

Дабы добираясь до начала этой второй системы нильских истоков, не «плыть против течения», совершим сулящий много любопытного переезд по всегда красивым и интересным дорогам Уганды на её крайний юго-запад. Там находится неведомый туристскому миру до недавних пор край вулканической горной цепи Вирунга и Недоступных лесов Бвинди, где рядом с самыми большими приматами земли – горными гориллами, живут её самые низкорослые люди – пигмеи. Чем больше этот мир познаётся туристами, тем увереннее он признаётся ими «самым африканским в Африке». Расстояние около 700 км., которое предстоит преодолеть минимум за 2 дня, не должно отпугивать. На полпути к конечной цели Вы проведёте одну ночь в окружении шимпанзе, а затем, практически, целый день потратите на сафари по попутным Национальным паркам, дороги которых и приведут к дальним угандийским истокам Нила. Вам будет всё время хотеться продлить, а не ускорить этот переезд-сафари.
Начнем с расположенного всего лишь в 80 км. к югу от южного берега озера Альберт города Форт Портал - туристской столицы всей Уганды и традиционного центра существовавшего до недавнего времени Королевства Торо. Название лучшей гостиницы в городе –“Mountains of the Moon Hotel and Resort” - “Отель и курорт Лунных гор” – сразу же объясняет туристам, куда они попали. Окружённый со всех сторон изумрудными чайными плантациями, этот город с 50-тыс. населением и 120-летней историей лишён достопримечательностей, но принимал у себя такое количество знаменитостей, каким может похвастаться лишь столица. Все едут в прохладный Форт Портал полюбоваться очертаниями маячащих на горизонте птолемеевых «Лунных гор» - Рувензори, а затем отправиться на угандийский юго-запад осматривать тамошние чудеса африканской природы. Туда направимся и мы, при отъезде сфотографировавшись под несуразным памятником первому генеральному консулу Великобритании в Восточной Африке, сэру Джералду Порталу, имя которого и носит город.

Всего в 50 мин. езды от Форт Портала находится Национальный парк Кибале, привлекающий всех посещающих Уганду туристов. Он считается лучшим в Африке и, следовательно, во всём мире местом для наблюдения за нашими ближайшими родственниками среди четвероногих – шимпанзе. Численность этих подвергаемых опасности человекообразных обезьян, укрывающихся под пологом дождевого леса, приближается там к 1 450 особей. Это самая многочисленная среди доступных туристам популяций шимпанзе в мире.
Более 350 видов деревьев растут в занимающем около 790 кв.км. пышном лесу Кибале, многие из них превышают 50 метров в высоту и имеют раскидистые стратифицированные кроны, что препятствует росту густого подлеска и облегчает наблюдение за обезьянами, проводящими утренние часы на земле, среди невысоких сочных трав и папоротников. Хотя в расположенном на высоте более 1 500 метров над уровнем моря Нацпарке по настоящему жарко никогда не бывает (14-27С), по мере приближения солнца к зениту, шимпанзе ищут тень среди деревьев, а во второй половине дня, в зависимости от погоды, ведут себя, как им заблагорассудится. Если нет дождя, посещение шимпанзе туристами организуется также в 15:00. Но утренние визиты всегда оказываются более продуктивными.

Поэтому лучший вариант – приехать в Нацпарк накануне, разместиться в не претендующей на роскошь, но вполне комфортной Kibale Safari Lodge 4* или, что поскромнее, в Chimpanzee Forest Guest House 3*, потратить оставшееся время на знакомство с другими лесными обитателями, а следующим утром отправиться к шимпанзе и в течение положенного времени сопровождать их по лесу. При этом исходите из того, это девственный лес Кибале не изуродован дорогами для машин, все сафари в Нацпарке – только пешие, по тропам, в сопровождении опытных гидов. Шимпанзе в Кибале – не прирученные животные, а живущие на свободе, не изменяющие своего естественного поведения, но с 1991 года привыкающие к присутствию в их лесу безвредных туристов.
Кроме человекообразных, в Нацпарке обитают еще 12 видов приматов. Среди них наибольший интерес представляет самая многочисленная в Восточной Африке популяция подвергающихся опасности в других районах континента красных колобусов. Именно в Кибале вероятнее всего сделать съёмки редкостных бородатых генонов, понаблюдать за резвящимися на вершинах деревьев стаями чёрно-белых колобусов и наверняка повстречать коронованных голубых мартышек, серощёких мангабеев, краснохвостых обезьян и оливковых бабуинов. А ночью, выйдя на веранду, встретиться в темноте с огромными сверкающими глазами сидящих в кустах напротив крохотных потто и галаго. Всё это выдвигает Кибале на первое место среди Нацпарков Африки по разнообразию обезьян и плотности их расселения.
Другие млекопитающие, включая «миниатюрных» лесных слонов и буйволов, а также достаточно крупных кустарниковых свиней присутствуют, но редко попадаются на глаза. Разве что леопард – главный враг обезьян - может заставить туристов на время забыть о приматах. Имея время, можно добраться также до расположенных вне пределов Нацпарка болот Магомбе, где гнездятся водоплавающие птицы, встречаются выдры и водяные антилопы ситатунги.

Там, где четвероногих заведомо нет, гид переключит Ваше внимание на пернатых. Под пологом леса Кибале обитают 325 видов птиц, причем 6 из них – эндемики рифта Альбертин, то есть встречаются там, и нигде более на земле. Среди них – черноголовый и рувензорский апалисы, синеголовая и пурпурнобрюхая нектарницы, бархатистый астрильд, краснолицая лесная славка.
Поскольку и в Кибале, и в других угандийских парках, Вам еще придётся общаться с человекообразными обезьянами, помните, что шимпанзе и, особенно горные гориллы, которых на планете осталось не более 700 особей, очень восприимчивы к человеческим инфекциям. Руководствуйтесь, поэтому, инструкциями Нацпарков, запрещающими: 1.Входить в лес, если Вы больны. 2. При непредвиденных обстоятельствах, кашлять или чихать в сторону обезьян. 3. Подходить к приматам на расстояние менее 8 метров или приманивать их к себе. 4. Употреблять пищу около обезьян, кормить их или оставлять объедки в лесу. 5. Оставлять нечистоты и туалетную бумагу не зарытыми на глубину не менее 30 см. 6. Пользоваться фотовспышками. Дети до 12 лет на прогулки с приматами не допускаются из соображений безопасности самих детей. Для них организуются специальные общеобразовательные экскурсии в лесных районах, не заселённых шимпанзе или гориллами.
Сразу же после выезда из Кибале на юг, начинается 220-км. «Коридор дикой природы», дающий туристам возможность превращать вынужденный переезд в интереснейшее сафари, только ради которого можно посетить Уганду. Это – сквозной транзит в меридиональном направлении по всей территории самого большого в Уганде и одного из интереснейших во всей Африке Национального парка Королевы Елизаветы. Вы еще побываете в нем на обратном пути, заглянете во все интересные места и совершите незабываемое плавание по кишащей бегемотами, буффало и слонами протоке Казинга, соединяющей озера Эдвард и Джордж. А пока – прямо без остановок, мимо мирно пасущихся травоядных, до местечка Ишаша, где закончится Нацпарк, и далее, меж холмов и гор, по проложенной под пологом экваториального леса дороге, в гости к горным гориллам, что живут на склонах вулкана Мгахинга.

Самый маленький из угандийских заповедников - Mgahinga Gorilla National Park, расположенный на северных склонах трех укрытых экваториальным лесом вулканов – Мухабура (4127м), Сабиньо (3669м) и Мгахинга (3474м) дарит туристам уйму впечатлений. Соседствующие с ним Нацпарк Вулканов в ныне гостеприимной Руанде и Нацпарк Вирунга в неспокойной ДР Конго дают ныне приют более чем половине мировой популяции горной гориллы. Примерно 380 гигантских человекообразных обезьян, не признавая государственных границ, бродят там по склонам вулканов под ненавязчивым присмотром сотрудников парков. Среди них есть и гиды-пигмеи, всегда безошибочно проводящие туристов к месту, где временно обосновались гориллы.
В оставшееся от знакомства с ними время можно наслаждаться красотами экзотической природы, вдоль пересекаемых толстенными корнями деревьев вырубленных для туристов троп, огибать водопады, выслеживать редчайших обитателей экваториального леса – белолицых золотых обезьян, живущих только в бамбуковых лесах Вирунги и больше нигде в мире. Куда чаще на нижних ветвях деревьев можно увидеть любящих наблюдать за туристами обезьян мангабеев, а на вершинах деревьев – стаи «лесных дьяволов» - колобусов - подвижных приматов с роскошными белыми хвостами.
Всего на склонах трёх угандийских вулканов встречаются 39 видов млекопитающих, в том числе слоны, буффало, кабаны. Однако, очарованные обезьянами и ищущие новых встреч с ними, туристы редко настроены тратить время на других. Стоит, однако, обратить внимание на экзотических пернатых. Их 79 видов, в том числе слывущие символом Уганды венценосные журавли, редкостные рувензорские турако и венценосные птицы-носороги. Примерно на высоте 3 000м густая растительность уступает место альпийским лугам, изобилующим гигантскими лобелиями причудливой формы. Коли доберетесь до вершины еще в середине XIX века изрыгавшего огонь вулкана Мухабура, то полюбуйтесь расположенным напротив кратером Сабиньо, усаженным по окружности острыми пиками и, поэтому, именуемый пигмеями «Зубы старика». И не поленитесь обратить внимание на направление течения многочисленных ручьев и речушек, попадающихся Вам на пути. Все они бегут на север, чтобы иметь право попасть в длинный список истоков Нила.

Уже одно название этого Национального парка, расположенного на крайнем юго-западе Уганды, чуть к северу Нацпарка Мгахинга, без лишних слов объясняет, что он собою представляет. Под пологом действительно непроходимого экваториального леса там обитает вторая из трёх оставшихся на нашей планете популяций горных горилл. Их чуть поменьше, чем на склонах Мгахинги – примерно 340 особей, для встречи с которыми по горной тропе обычно подымаются на 600-700 метров. Для туристов этот Нацпарк более привлекателен, поскольку его территория, в 10 раз превышающая площадь Мгахинги, даёт туристам шанс познакомиться также с ещё 10-ю видами приматов. Среди них шимпанзе, горные обезьяны, черно-белые колобусы, краснохвосты и голубые мартышки, зелёные верветки, бабуины. В целом, по богатству своей уникальной экосистемы, Бвинди не имеет равных во всей Восточной Африке. Объясняется это тем, что в условиях засухи, последовавшей в Африке вслед за последним ледниковым периодом (12-18 тысяч лет назад), большинство лесов на этом континенте исчезли, в то время как Бвинди оставался одним из очень немногих влажных горных островков, где древесная растительность могла сохраниться. В результате, если большинству лесных экосистем в Африке не больше 12 тысяч лет, то у Непроходимого леса для создания своего видового разнообразия было, по крайней мере, 25 тысяч лет.

О богатстве его флоры можно судить из того, что в создании Непроходимого леса участвуют 220 видов деревьев – то есть более половины, встречающихся во всей Уганде и более 100 видов папоротников известных во всей Восточной Африке. Не менее богата фауна: около 120 видов млекопитающих, более 340 видов пернатых, свыше 310 видов бабочек. Здесь туристам приходится хотя бы на денёк забыть о человекообразных гориллах и шимпанзе, отправившись на сафари в надежде на встречи с горными слонами, лесными свиньями, несколькими видами антилоп, полосатым шакалом, золотой кошкой, циветтой.
Отдавая должное уникальности экосистемы этого уголка Уганды и его роли в сохранении популяции горной гориллы, ЮНЕСКО еще в 1994 году наделила Непроходимый лес Бвинди статусом природного «Объекта Всемирного Наследия». Приходится констатировать, однако, что ради сохранения его экосистемы, из-под полога заповедного леса были выселены все пигмеи – самые низкорослые люди земли, древнейшие обитатели лесов Экваториальной Африки, на протяжении веков существовавшие там, занимаясь охотой и бортничеством.

Текущие на север по склонам Мгахинги ручьи и речушки, блуждая затем по лесам Бвинди, сливаются и образуют 5 рек - Ньямугасани, Ишаша, Рутшуру, Нтунгве и Рвинди, устремляющихся через Непроходимый лес Бвинди вниз, в сторону разлома Альбертин, где впадают в озеро Эдуард (Рутанзиге). Это самое маленькое (2,3 тыс. кв. км) среди Великих Африканских озер, открытое в 1888 году Генри Стэнли и названное им в честь старшего сына королевы Виктории, дяди царя Николая II и будущего английского короля Эдуарда VII.
Непосредственно к северо-восточному берегу озера примыкает всегда привлекающее туристов своими фотогеничными сюжетами обширное вулканическое поле Катве-Кикоронго, покрытое десятками больших кратеров и конусов еще недавно извергавшихся вулканов. Семь кратеров заполнены живописными озерами, причем самое крупное из них – озеро Катве, расположено всего в 300 метрах к востоку от озера Эдуард. Огромные запасы каменной соли Катве, разрабатываемые ещё с XIV века, и сегодня служат одним из главных её источников для Уганды. Но добывают соль, по-прежнему, древним способом. В новинку лишь презервативы, благо они, ради борьбу со СПИДом, раздаются в Уганде бесплатно. Чтобы защититься от разъедающей кожу солёной воды, каждый добытчик одновременно использует минимум 21 презерватив, из них 20 – на пальцах...

Редко кто из туристов милует озеро Эдуард, потому что вдоль его восточного побережья и дальше на север простирается самый посещаемый иностранцами в этой стране Национальный парк королевы Елизаветы (1 978 км²), Среди других восточноафриканских «классических» Нацпарков для сафари на 4х4, он выделяется, прежде всего, фантастическим разнообразием ландшафтов и экосистем. Большую часть этого пересекаемого экватором Напарка занимают равнинные саванны, к северу уступающие место густым тропическим лесам, над которыми, в ясную погоду, появляются заснеженные вершины Рувензори. На юге - десятки немаленьких кратеров мёртвых вулканов в окружении зелёных холмов.
Далеко не каждый Нацпарк в Африке может похвастаться «своим» озером, 250 км. береговая линия которого, прибрежные болота и пойменные леса круглый год привлекают к себе испытывающих жажду животных. Но, главный подарок туристам от парка – так называемая протока Казинга, вытекающая на северо-востоке из озера Эдуард и через 32 км. впадающая в неглубокое озеро Джордж. Когда-то два озера представляли собой единый водоём, но извергнувшаяся из одного из соседних вулканов лава соорудила между ними перемычку, по центру которой, на радость туристам, проходит естественный канал.

Совершая на катере сафари по Казинге, туристы попадают в фантастический мир изобилия животных. Вряд ли где ещё можно одновременно наблюдать сотни валяющихся в прибрежной грязи буффало и расталкивающих их, дабы пробраться к чистой воде, десятки гиппопотамов. Так и не добившись своего, бегемоты нередко укладываются в грязь бок о бок с буйволами. Несчитанное число белых цапель прыгает по их спинам, клювами выковыривая насекомых себе на пропитание. Мириады водоплавающих птиц, сплошь покрыв усыпанные белой галькой косы, сушат на солнце распластанные крылья и галдят. С высоты собственного величия на них с берега взирают слоны, незадолго до того испившие чистой воды там, где другим толстокожие гиганты это делать не дозволяют. Исключение - лишь для жирафов, которых слоны, очевидно, уважают за их рост. А на противоположном берегу, в зарослях тростников и папирусов, дремлют огромные крокодилы. Здесь, в Казинге – самая высокая концентрация этих рептилий в мире.
Посещение Казинги украшает возможность жить в роскошной Mweya Safari Lodge, не раз принимавшей в своих стенах коронованных особ Европы. Знатоки говорят, что именно из её окон открываются лучшие виды во всей нильской Африке. Никого не разочаровывают и сухопутные сафари на 4х4 из лоджии по парку. В нём обитают минимум 95 видов млекопитающих – больше, чем в любом другом парке Уганды. 10 видов приматов, включая шимпанзе, чёрно-белых колобусов, краснохвостых и зелёных мартышек, оливковых бабуинов – такого нет ни в Кении, ни в Танзании, ни в ЮАР.

Другой рекорд – около 20 видов хищников. Среди них наиболее знамениты львы с огромной тёмной гривой, облюбовавшие для себя расположенную на юге парка вулканическую равнину Ишаша. Там, в районе под названием Рукунгири, «цари зверей», подобно своим собратьям из танзанийского Нацпарка Маньяра, предпочитают отдыхать на горизонтально растущих ветвях фиговых деревьев, подальше от приземлённых львиц. Из числа других плотоядных – леопарды, пятнистые гиены, полосатые шакалы, мангусты, циветты. Тут же - практически все попадающиеся на глаза туристам в лучших парках Восточной и Южной Африки травоядные, включая редкостную водяную антилопу ситатунга и антилопу коб, считающуюся символом Уганды и в этой роли изображённую на государственном гербе Республики в кампании с венценосным журавлём.
Птицы, кстати, приносят Нацпарку королевы Елизаветы его главный, мировой рекорд. На территории Нацпарка и примыкающих к нему биосферных заповедников Кигези и Кибале обитают не менее 610 видов пернатых. Это – самый высокий показатель среди всех национальных парков нашей планеты.

Горный массив Рувензори (вернее – Рвензори) – это то место, где нельзя не побывать. На юго-запад его территории, принадлежащей ДР Конго, заходит Национальный парк Вирунга, 70% площади массива занимает угандийский Национальный парк горы Рувензори. Оба Нацпарка объявлены ЮНЕСКО природными «Объектами Всемирного наследия». Обычно скупая на эпитеты, эта авторитетная международная организация объяснила своё принятое еще в 1994 году решение тем, что угандийский парк «благодаря наличию горных ледников, водопадов и озер считается одним из самых живописных высокогорных районов на всем континенте, дает убежище многим исчезающим видам, а его флора очень специфична». Площадь массива Рувензори – 9151 км², что позволяет считать его самым обширным по территории горным монолитом всей Африки.
Белые люди – ими стали Генри Стэнли и его спутники, добрались до Рувензори лишь в 1876 году, хотя первые упоминания о заснеженных «Лунных горах», на экваторе, рождающих Нил, относятся к середине II века н.э. Легенды и экзотические истории, окружавшие эти горы, побудили отправиться покорять вершины Рувензори одного из наиболее эксцентричных фигурантов истории географии нового времени. Это был герцог д'Абруцци, принц Савойский, отец которого, Амадей, в 1871-1873гг. занимал испанский престол. Дед герцога вошёл в историю как первый король единой Италии Виктор Эммануил II, дядя 22 года сидел на итальянском троне под именем Умберто I, а кузен в 1900 г. стал королём Италии под именем Виктор Эммануил III. Перед тем как отправиться на Рувензори, непоседливый герцог совершил длившееся 2 года кругосветное путешествие, исходил Эритрею, на Аляске взошел на гору Св. Ильи (5,489м) – второй по высоте пик США и Канады, а затем в 1899 году из Архангельска отправился на Северный полюс.

В Экваториальную Африку герцог попал в 1906 году, исполняя предсмертное желание Г.Стэнли. Возглавляемая д'Абруцци хорошо экипированная и оснащенная экспедиция доказала, что в пределах массива Рувензори находится самая солидная в Африке «коллекция» высочайших горных вершин континента. Оставив на первых трёх местах горы-одиночки – Килиманджаро (5 895м), Кению (5 199м) и Мавенци (5149м), герцог на правах первовосходителя присвоил самому высокому пику покоренной им горы Стэнли - 4-ой по высоте вершине Африки - имя королевы Савойской – Маргерит (5 109м). Затем ему покорились другие высочайшие пики не только Рувензори, но и всего Чёрного континента - Спек (4 890м), Бейкер (4 843м), Эмин (4 798м), Гесси (4 715 м) и, наконец, гора Луиджи ди Савойя (4 627м), носящая имя её герцога-первооткрывателя. Ни одна из горных систем Африки не может похвастаться таким количеством пяти- и четырёхтысячников.
В отличие от Килиманджаро, Кении и окрестных угандийских гор, Рувензори имеет не вулканическое происхождение. Вздымающийся со дна рифта Альбертин массив Рувензори представляет собой сводово-горстовое поднятие, сложенное докембрийскими кристаллическими породами. Он образовался в результате сопровождавших рождение Великого Африканского разлома столкновений и сжатий геологических пластов, последующей их метаморфизации.

Рувензори - величественные, таинственные и всё ещё загадочные горы, вершины которых, будучи 300 дней в году укрыты облаками, полностью оправдывают название, данное им коренными обитателями. Г. Стэнли ошибся, переводя со слов своего местного проводника название «Рувензори» труднообъяснимым сочетанием слов «полезный советчик». Сегодня знающие французский язык гиды объясняют туристам, что мифы племени баконжо, живущего на конголезской стороне горы, трактуют название Рувензори как «Творец дождя», «Повелитель облаков».
Высокие горы на экваторе, действительно, перехватывают огромное количество осадков, в результате чего Нацпарк Рувензори, 70% территории которого находится выше 2 500 м. над уровнем моря, оказывается в зоне повышенной влажности. Это удивительное зрелище – одетые густыми влаголюбивыми лесами горы с покрытыми ледниками вершинами, вздымающиеся над порою испепеленным солнцем жарким рифтом Альбертин. На угандийской территории находятся центральная и восточная половина покрытых оледенением склонов этого горного массива. В 1905 году там насчитывалось 43 ледника общей площадью 7,7 км². К 2005 году зона ледников, сохранившихся лишь на трёх вершинах, сократилась менее чем до 2 км². Гляциологи предсказывают, что к 2020 году ледники «Лунных гор» вообще могут исчезнуть. Так что спешите посетить Рувензори!!! Что сулит туристу, не считающему себя альпинистом, этот немаленький Нацпарк, вытянувшийся на 120 км. с юга на север и 40 км. с запада на восток. Не надо делать ставку на крупную фауну, тем более, это её ряды сильно поредели из-за бесконечных неурядиц и голода в соседней ДР Конго! Да, по склонам Рувензори бродят слоны, буйволы, свирепые лесные боровы, лесные антилопы, на высоте до 4 000 метров охотятся леопарды. Но ищите и находите их в других Нацпарках. Рувензори – царство уникальной флоры.

Из-за обилия осадков, она намного разнообразнее флоры восточноафриканских высокогорий и, что самое интересное, имеет тенденцию к гигантизму. Прислушайтесь к мнению общепризнанного авторитета, шведского натуралиста Олава Хедберга, который шутя, дал очень серьёзный совет: «Рувензори – лучшее место в мире для охоты за крупной ботанической дичью». Занявшись ею, Вы заодно познакомитесь кое с кем из 89-ти видов местных птиц (мечтайте о встрече с эндемичными рувензорским турако и малахитовой нектарницей), 15-ю видами огромных бабочек и различными мелкими зверушками. Приглядывайтесь к округлым коричневатым или грязно-желтым камням: на них обычно греются такого же цвета горные даманы – крикливые, размером с кролика, толстяки, которых зоологи считают ближайшими родственниками... современных слонов. Будут, конечно, и приматы - чёрно-белые колобусы, венценосные и голубые мартышки, узконосые обезьяны л'Хоеста и, если повезёт, шимпанзе.
Подымаясь с опытным проводником по склонам одной из вершин Рувензори, обладая должной физической подготовкой, можно совершить путешествие через 5 растительных зон. Густые горные экваториальные леса, начинающие редеть на высоте около 2200 м., поразят Вас видовым разнообразием древесной растительности, переплетённой толстенными лианами, покрытой мхами, увешанной фестонами разноцветных лишайников и эпифитами вроде орхидей. Миновав зону без преувеличений стоящих ствол к стволу бамбуков, можно попасть на поляны, покрытые сплошным ковром ярко цветущих мимулопсисов (акантовые), чаще встречающихся на Мадагаскаре, чем в Африке. На высоте от 3 000м. начинаются верещатники, в которых преобладают гигантские древовидные эрики, увешанные развивающимися по ветру бородами серебристых лишайников. Чуть выше, в субальпийской зоне, к эрикам присоединяются принимающие с высотой всё более фантастические, «неземные» формы сенецио (крестовники) и гигантские лобелии. Наконец, выше 3 800м. начинается зона альпийских лугов, обычно покрытая разноцветным ковром огромных бессмертников, редко встречающихся в других альпийских зонах экваториальной Африки.

Предгорья Рувензори, находящиеся вне границ Нацпарка, нельзя покидать, не поездив по местным просёлочным дорогам или, что еще лучше, не походив по красным тропам, протоптанным босыми ногами местных жителей. Они очень миролюбивы, общительны, фотогеничны и, как бы сознавая это, считают за честь для себя попасть в объектив. Эти же прогулки мимо окружённых зарослями бананов хижин или по «лестницам» террасированных для рисовых полей склонов, дают уйму впечатлений о нравах, быте и культуре племён, населяющих предгорья Лунных гор. И чем выше Вы станете подыматься по освобождённым от густого леса склонам, чем шире будут становиться разверзающиеся внизу панорамы, тем больше Вы будете убеждаться в там, что мало на земле мест, способных своею красотой и этническим колоритом соревноваться с предгорьями Рувензори.

Словно задавшись целью создать у туристов впечатление о богатстве и разнообразии, если хотите – потрясти их контрастами угандийской земли, Её Величество Природа рядом с горным, изобилующим «бурными» ландшафтами Нацпарком Рувензори поместила единственный в этой стране Нацпарк, занимающей на редкость плоскую низменность. Он называется Национальный парк Семулики – по созвучию с уже известной нам рекой Семлики, которая покинув склоны Рувензори и, выписывая фантастические меандры по дну рифта Альбертин, начинает медленно течь на север. На этом своём отрезке Семлики ограничивает с запада территорию «своего» Нацпарка и, одновременно, играет роль пограничной реки, отделяющей Уганду от ДР Конго.
Уникальность Нацпарка Семулики, конечно же, ни в том, что он расположен на низменной равнине – это был бы скучный парк. Прежде всего, его территория - это восточный предел проникающего в Уганду из Конго всё еще мало изученного Великого леса Итури, единственное место во всей Восточной Африке, где доминируют флора и этнический колорит Центральной Экваториальной Африки. Изолированный район Бундибугьё, где расположен Нацпарк, знатоки Чёрного континента называют «Конго в миниатюре». Зашкаливающие за 32 градуса среднегодовые дневные температуры, 92-97% влажности и 1770 мм. осадков в год - это совсем не восточноафриканские характеристики погоды.

Но именно они объясняют существование в Нацпарке Семулики единственной во всей Восточной Африке зоны экваториальных дождевых лесов. В них присутствуют 46 разновидностей Конго-Гвинейского биома, нигде больше в Восточной Африке не обнаруженные, плюс еще 35 его разновидностей, замеченных лишь в соседних районах Уганды, но нигде в Кении и Танзании. Неведомое Восточной Африке, но столь свойственное Итури видовое богатство древесной растительности Семулики – более 330 разновидностей преимущественно лиственных деревьев – лишнее доказательство той транзитной роли, которую играет этот Нацпарк на стыке двух основных фитогеографических зон Африки.
С большой натяжкой можно сказать, что если не лесообразующую, то знаковую роль в Нацпарке играют деревья рода Cynometra, достигающие высоты до 40 м., обладающие твёрдой древесиной и, поэтому, в обиходе именуемые железным деревом. Ближе к реке Семлики появляются прибрежные галерейные леса, на юго-востоке лес приобретает осветленный парковый характер. Но в центральной части Нацпарка сохраняются практически неисследованные тропические чащобы, проникновение в которые осложняется топкими болотами в наиболее пониженных участках равнины.
В пределах Нацпарка зарегистрированы 53 видa млекопитающих, в том числе, 27 крупных. Однако, как и положено, местные лесные слоны, и лесные буйволы представляют собою уменьшенные варианты их родственников, обитающих в саваннах. В реке Семлики – гиппопотамы и крокодилы обычных размеров. Поражает разнообразие и количество приматов. Из числа дневных обезьян – шимпанзе, серощёкие мангабеи, черно-белые гверецы, красные колобусы, синие диадеме, краснохвостые мартышки, верветки, болотные обезьяны де Бразза, геноны Дента (мона), бабуины. В ночное время – потто и несколько видов галаго. Несколько видов редко встречающихся антилоп: дукер, болотная ситатунга, карликовая антилопа Бейтса, а также водяной клыкастый оленек. Среди животных, не выходящих за пределы леса – летающая чешуйчатохвостая белка Бекрофта, краснолапая белка, розовокрылая летяга, крылан-фруктоед. Разнообразие пернатых – 441 вид из 1001, зарегистрированных в Уганде. Почти 300 видов бабочек, из них 37 – эндемики.

Своеобразным центром туристской жизни Нацпарка Семулики, к сожаланию, пока не имеющего приличных дорог, служит территория вокруг горячего источника Семпайя. Он находится в юго-восточном углу Семулики, в 5 минутах ходьбы от офиса Нацпарка, откуда начинаются все экскурсии по его дебрям. Источник представляет собою двухметровой высоты гейзер с температурой воды 103°C. Это даёт возможность туристам сварить яйца, запить их солоноватым кипятком из Семпайя, а затем отправиться на поиски обезьян и диковинных растений, что забрели в угандийский лес из конголезского Итури.
Много путаницы в туристской литературе связано с имеющим мало общего с Нацпарком Семулики расположенным на северо-востоке от него, редко посещаемым туристами Заповедником дикой природы Семулики, ранее известным как Заповедник Торо-Семлики. Это – одна из самых старых, созданная в 1926г. природоохранная зона Уганды, в отличие от лесистого Нацпарка занятая саванной, заселённой антилопами и буйволами. После всего того, что уже видано в Уганде, туда, вроде, можно было бы и не ехать. Но придётся, коли Вы, по серьёзному, озадачились проблемой распутывания истоков Нила. Из Форт Портала по центру заповедника проложена прямая 80-км. дорога, которая, неожиданно, после полной ненаселёнки, минует одну, потом другую школы, а затем обрывается у воды на мысу, вдающемся в озеро Альберт. Помните, то самое озеро, в которое с севера впадает река Виктория Нил, вытекающая из великого озера Виктория?

Из любой рыбацкой деревеньки на южном берегу озера Альберт, Вас с радостью прокатят на моторке по озеру 22 км. на северо-запад, к границе с ДР Конго. Чуть не доплыв до неё, Вы увидите, как вспоённая текущими со склонов Вирунги ручьями, петляющими по лесам Бвинди речушками и талыми водами ледников птолемеевых «Лунных гор» - Рувензори, уже знакомая Вам река Семлики с юга вливается в озеро Альберт, получая тем самым право именоваться одним из дальних истоком Великого Нила. Смешавшись в озере Альберт, воды Виктория-Нил и Семлики покидают его на крайнем севере единым потоком под названием Альберт Нил и устремляются в те районы Уганды, куда туристам, пока что, лучше не ездить. Пересекая границу с Южным Суданом, Альберт Нил соединяется с петляющей по аридным районам северо-восточной Уганды рекой Ачва (Асва) и принимает название Белый Нил. В Хартуме, столице Северного Судана, он сливается с Голубым Нилом, вытекающем из эфиопского озера Тана. Так рождается великий Нил...