Остров Занзибар

Объединенная Республика Танзания - United Republic of Tanzania

Это в наше время Занзибар превратился в «пляжный остров», перестраивающий значительную часть своей экономики на обслуживание туристов. До того, в колониальные времена, за ним укрепилась не вполне отвечающая действительности кличка «гвоздичного острова». Три с половиной миллиона невысоких деревьев, дающих эту пряность, как росли, так и растут на некогда покоренном занзибарскими султанами соседнем острове Пемба со столицей под названием Чаке-Чаке. На Занзибаре, именуемом местными жителями островом Унгуджа, гвоздикой, преимущественно, лишь торговали. Но не она делала его бурную событиями историю.
«Под дудку Занзибара танцует вся Восточная Африка” – в этой старой пословице не так уж много преувеличений, поскольку, на протяжении долгого времени, богатые купцы с этого небольшого острова “правили бал” на огромной территории от Индийского океана до лесов Конго, от южных пределов побережья Мозамбика до портовых городов Африканского рога. Торгуя африканскими товарами – поначалу слоновой костью и золотом с Ширазом и Индией, а затем - чёрными рабами и пряностями с арабским миром, Португалией и французскими островами в Индийском океане, коренные жители Занзибара – суахили были среди главных создателей одной из наиболее блестящих цивилизаций Черного континента. До наших дней она оставила интересные памятники каменной архитектуры и утонченных ремесел, поразительную культуру быта и язык кисвахили - своего рода lingа franca Восточной Африки. Прогулки не только над коралловыми садами прибрежных рифов, но и по узким улочкам старых кварталов Занзибара, своим умопомрачительным колоритом привлекают на остров толпы западных туристов. Именуемые местными Mji Mkongwe - «Древним городом», а англичанами Stone Town - «Каменным Городом», эти кварталы Занзибара решением ЮНЕСКО объявлены историческим «Объектом Всемирного наследия».

Бродя по Mji Mkongwe, сооружавшегося из кораллового известняка розоватого оттенка, нельзя не знать прошлого этого единственного в своём роде города внесахарской Африки. Там каждый камень дышит историей, чуть ли не каждая дверь – произведение искусства, а каждая улица – отражение разнообразных влияний, смесь персидских, индийских, арабских, европейских элементов, лежащих в основе суахилийской культуры.
Пользуясь сезонными муссонными ветрами, мореплаватели Индийского океана добирались до Унгуджи еще в начале первого тысячелетия нашей эры. Уже в 1107 году на этом острове персами была возведена первая в Южном полушарии мечеть, которую сегодня можно увидеть неподалёку от селения Кизимкази, что на севере острова. В 1499г., перед открытием морского пути в Индию, на остров высадился Васко да Гама. Затем, в течении почти 200 лет, Занзибар находился под контролем португальцев, а в 1698г.был завоеван Оманом. В центре полуострова, что на западе Унгуджа, его новые хозяева соорудили массивную квадратную крепость, именуемую Нгоме Конгве – «Старый форт”. Ныне он загромождает проезд на парадную набережную города, на зато придает ей истинно средневековый облик. С внешней стороны вдоль крепостных стен выставляют свои пёстрые картины уличные художники, во внутреннем дворе форта – культурный центр, дающий приют сувенирным лавкам и почти ежедневно устраивающий на радость туристам выступления местных танцоров
В годы правления оманских султанов, покровительствовавших работорговцам, влияние и богатство Занзибара становится столь значительными, что в 1840 году султан Маската и Омана Сеид Саид переносит на этот остров свою столицу, ранее уже успевшую обзавестись жилыми каменными домами. Остров делается мировым центром работорговли, ежегодно через Занзибар продавались более 50 тысяч невольников.

Представление о быте оманских правителей и богатых работорговцев даёт ныне превращённый в музей султанский дворец Бейт-аль-Сахел, находящийся на набережной. Особый интерес у туристов всегда вызывает экспозиция, посвящённая Сеиде Сальме - принцессе Занзибара и Омана, родившейся в 1844 году дочери султана Саида и его любовницы-черкешинки. Живя в Каменном городе, она познакомилась с поселившимся там немецким купцом Рудольфом Руетом, влюбилась, забеременела и в 1866 бежала с Занзибара на английском фрегате в Европу. Приняв христианство, выйдя замуж за своего купца и родив трёх детей, фрау Сеида Рует в 1886 опубликовала до предела откровенные «Мемуары аравийской Принцессы с Занзибара», вскрывшие всю подноготную дворцовой жизни оманитов. Воспоминания вызвали подлинную сенсацию в Европе, были запрещены в арабском мире и стали первой в истории биографической книгой, написанной мусульманской женщиной. В это же время, совпавшее с попытками Германии установить контроль над Занзибаром, канцлер Бисмарк вынашивал планы усыновления одного из сыновей Сеиды с целью последующего возведения его на престол Занзибара. Однако, планы остались планами. Принцесса без предрассудков, бросившая вызов мусульманской морали, умерла в Йене, прожив 79 лет.

В том же 1866 году, когда занзибарцы обсуждали бегство Сеиды, на остров для подготовки очередной экспедиции вглубь Восточной Африки, прибыл Д. Ливингстон. Активный противник рабства, он во время встреч с султаном Маджидом активно уговаривал его положить конец торговле живым товаром. А в 1873г. на Занзибар для отправки в Англию было доставлено тело умершего от малярии Д. Ливингстона: его забальзамировали и целых 9 месяцев несли в сделанном из коры гробу из Центральной Африки к океану. Сегодня туристам, посещающим Mji Mkongwe, показывают первоначально построенный для султана небольшой дворец, в котором жил великий шотландский путешественник, а также дом его главного оппонента – могущественного работорговца Типу Типа. К этому же периоду относится появление занятной достопримечательности Каменного города - общественных бань «Хаммамни» с довольно сложной структурой, тёплыми и холодными бассейнами, туалетами, салоном брадобреев, рестораном и подземными акведуками для подачи горячей воды. Входная плата, дабы пресечь появление черни, была высока.

В 1883г. рядом с фортом заканчивается сооружение ныне самого известного и величественного ориентира Каменного города - Дворца чудес, известного на Занзибаре под названием Бейт-аль-Аджаиб. Он был построен для церемониальных целей султаном Баргашем бин Саидом, знавшимся с англичанами, немцами, французами. Не без их помощи, дворец стал первым электрифицированным зданием на Занзибаре и первым во всей Восточной Африке обладателем лифта. Общепризнанный главным украшением Каменного города, Дворец чудес, тем не менее, выстроен из махагони и тика, что разрешает историкам архитектуры считать его самым большим деревянным зданием в Южном полушарии. Ныне в Бейт-аль-Аджаиб, поражающем туристов строгой красотой интерьеров, находится интересный Музей истории и культуры Занзибара и суахилийского побережья. Между Дворцом чудес и Старым фортом расположены Сады Фородани, где под вековыми деревьями после заката солнца для туристов организуется нечто вроде ресторана, потчующего иностранцев жареными дарами моря и пряными занзибарскими сладостями.
Своей роскошной архитектурой мало чем от Дворца чудес, отличается стоящее рядом с ним белоснежное здание с резными деревянными балконами, строившееся в 1887-1894 гг. К удивлению туристов, изначально в нем размещалась благотворительная больница для бедных, а затем – городская амбулатория.
Под лозунгами борьбы с работорговлей, Великобритания в 1890 году установила свой протекторат над Занзибаром. Ставшая его результатом англо-занзибарская война 1896 года, заключавшаяся в обстреле Дворца чудес с английских кораблей, считается самой короткой войной в истории. Через 37 минут после первого выстрела, султан Хамуд бежал из дворца и подписал закон о формальном прекращении рабства. На площади, где находился самый большой рынок невольников, был возведён англиканский Собор Христа, острый шпиль которого, переросший минареты древних мечетей, ныне служит главным ориентиром города.

Для многих туристов собор этот становится музеем. Большое распятие, висящее над кафедрой, вырезано из ветви дерева, под которым в местечке Читамбо, что на территории нынешней Замбии, зарыто сердце Д.Ливингстона – не только великого путешественника, но и страстного борца с работорговлей. Бросаются в глаза яркие витражи, которые были пожертвованы собору мисс Э.Теккерей, сестрой автора «Ярмарки тщеславия». Десятки надгробных плит и мраморных изваяний напоминают о многих выдающихся деятелях колониальной истории Восточной Африки. За собором, где сохранилось несколько каменных клеток для содержания невольников, уже в наше время был создан Мемориал памяти жертвам работорговли. Одним из самых известных ориентиров Каменного города стал выстроенный французскими миссионерами в 1893-97гг. римско-католический собор Св.Джозефа.
Задолго до установления власти оманитов, на территории нынешнего Каменного города, неподалёку от порта, была возведена ныне его самая древняя мечеть Мнара (она же – мечеть Малинди), датируемая началом XV века. Самый высокий минарет – у мечети Баг Мухарми. Своими размерами поражает построенная в конце ХХ века мечеть Ага Хана, причудливо сочетающая элементы исламской архитектуры с готикой.

Прекрасное представление об суахилийской архитектуре и интерьере домов зажиточных занзибарцев, их утонченном вкусе, даёт посещение старых отелей в пределах Каменного города, обычно использующих жилые дома некогда знатных и богатых горожан. Почти все они – с затейливыми резными балконами и непременными атрибутами престижного заведения или жилища - массивными резными дверями из джекового дерева с надраенными до блеска, медными шипами, якобы призванными защищать домовладельца от врагов и кредиторов. Мотивы резьбы, сохранившиеся от времён доисламской Африки, чаще всего повторяют изображения цветов и листьев лотоса как эмблемы плодородия и богатства или рыбы – участницы сотворения мира. Соединяющая их цепь символизирует надёжность, а помещаемые вверху двери изречения из Корана обеспечивают благоволение судьбы. У домов попроще вдоль наружных стен сооружены каменные сидения под названием бараза, на которых ведут неторопливые беседы старики в белых одеяниях.

Автомобили, зачастую, оказываются слишком широкими, чтобы проникнуть в узкие лабиринты ветвящихся улочек «Каменного города». Но туристам это идёт на пользу, принуждает ходить пешком, с глазу на глаз знакомиться с историей и колоритным бытом занзибарцев, фотографироваться на фоне экзотических сюжетов.
На главной торговой улице города пестрит в глазах от нарядов местных женщин – тех, кто не кутаются в черные мусульманские буибуи. Всегда в моде яркая набивная хлопчатобумажная ткань — канга. В ноздре у многих блестит золотая «заклепка», а на щеках нередко подметишь надсечки и царапины. По их форме и положению можно узнать, к какому из трех местных племен — вахадиму, ватумбату или ва-пемба — принадлежит красавица.
Многие направляются в сторону Дараджани – главного базара Занзибара, где можно купить всё – от экзотических фруктов и сушёных кальмаров до новейшей бытовой электроники. За базаром кончается в прошлом арабский город и начинается сегодняшний африканский город Нгамбо. Искатели приключений себе на голову могут добраться до него на мабаси - всегда переполненных микроавтобусах или на даладала – грузовике, приспособленном для перевозки пассажиров...